El olmo chino (Ulmus parvifolia) vive afuera, con sol de mañana y sombra ligera en el calor, y tolera casi cualquier clima. Se riega cuando el sustrato lo pide, se pinza dejando dos hojas y se trasplanta con las yemas hinchadas. En invierno pierde la hoja, y ahí se ve lo que vale.
Hojas pequeñas, ramificación finísima, rebrote en madera vieja. El olmo chino tolera casi cualquier clima, cicatriza rápido y engorda bien, y se consigue barato en muchos viveros generales. Un olmo de seto con la base gruesa ya es material: se paga precio de planta de jardín por lo que, con años de trabajo, será un bonsái.
En la tabla de especies para empezar figura con dificultad baja, apto para todos los climas, y con una palabra que enseña: ramificación fina. Es ideal para escoba, moyogi y bosques.
Pero es un árbol de hoja caduca, y eso cambia dónde vive y cómo se lee su año.
El olmo chino vive afuera. La tabla del libro lo marca sin interior, y con razón: con la luz tamizada de una sala se alarga, agranda la hoja y se queda sin reservas.
Afuera va con sol de mañana y sombra ligera en las horas de más calor, como el resto de caducifolios, y un cuarto de vuelta a la maceta cada semana o dos para que no se incline hacia la luz. Al final del otoño (noviembre en el norte · mayo en el sur) suelta la hoja y entra en letargo; en el trópico se comporta como semiperenne.
Ese letargo es su mejor momento. Sin hoja, la ramificación de un olmo es el espectáculo, y lo que la construye pasa en primavera, con el agua y el abono.
Los caducifolios beben y comen más que las coníferas. Por eso su mezcla retiene más: 50 % akadama o arcilla calcinada, 25 % pómez y 25 % escoria volcánica.
Se riega cuando el sustrato lo pide, con la prueba del palillo, y a fondo. En letargo también bebe: el riego baja, por la mañana, sin dejar que el sustrato se seque del todo. Si el agua de la red es dura, unas gotas de vinagre por litro la llevan a pH 6–6,5, midiendo.
El abono tiene una trampa al brotar. Abonar mientras abre la primera hoja produce entrenudos largos y hojas enormes, así que se espera a que esa hoja endurezca. Después, abono creciente hasta mediados del verano, pausa si el calor aprieta y, en otoño, uno bajo en nitrógeno y alto en potasio. La tabla de abonado del capítulo VI lo detalla momento a momento, pero el olmo se decide con las tijeras.
La poda estructural del olmo se hace al final del pleno invierno, cuando las yemas empiezan a hincharse. Es el momento de más reservas y menos actividad, y se separa del trasplante por al menos una temporada. La cortadora cóncava deja una herida hundida que el callo rellena a ras.
En crecimiento llega el pinzado: se deja que el brote tenga cuatro a seis hojas y se corta dejando dos. Cada corte bien hecho duplica las ramillas, y repetido durante años construye la red fina que se ve en invierno.
En primavera y otoño, con noches húmedas y días secos, vigila el oídio, un polvo blanco sobre la hoja: ventilación y sol. En otoño se evitan las podas fuertes, porque cada hoja que queda es reserva. Y a principios del verano el olmo admite algo que pocos árboles aguantan.
A principios del verano, en un olmo vigoroso, se cortan todas las hojas por el pecíolo. En unas tres semanas brota una segunda tanda más pequeña y más numerosa, con entrenudos más cortos: se gana un año de ramificación.
Las condiciones son estrictas: solo árboles sanos, bien abonados en primavera y no trasplantados ese año, y una sola vez por temporada. Sin hojas el árbol casi no transpira, por eso el riego baja drásticamente. También cabe una defoliación parcial, solo de las hojas grandes o de la parte alta más fuerte.
Con el árbol desnudo se ve la estructura, y es un buen momento para alambrar un caducifolio, igual que a finales del invierno sin hoja. Para el olmo va el aluminio anodizado, blando y fácil de quitar, de un calibre de un tercio del grosor de la rama. Lo que no se ve es el tronco que el olmo puede llegar a tener.
El olmo se trasplanta al final del invierno, con las yemas hinchadas y cerradas: entre finales de enero y principios de marzo en el norte · entre finales de julio y principios de septiembre en el sur. Como caducifolio vigoroso en maceta de bonsái, cada dos o tres años, y tolera mucha más poda de raíz que una conífera. Colocado sobre una tabla o teja plana, con las raíces atadas contra ella, en dos o tres trasplantes la base se vuelve un disco.
Un olmo de vivero de tronco lápiz se vuelve un tronco de puño en cuatro años de suelo. Es la técnica del capítulo XI: plantado en tierra sobre una teja o tabla enterrada, con el ápice libre y una poda selectiva al año.
Multiplicarlo es fácil: los esquejes de olmo enraízan con facilidad, y en un acodo aéreo las raíces aparecen en semanas. Pero un olmo se juzga por la silueta que llega a tener.
La escoba es el árbol de la plaza del pueblo: tronco recto que, a un tercio de la altura, se abre en un abanico de ramas finas y forma una copa abovedada. También le va el bosque, un grupo impar de árboles con perspectiva. El libro lo recomienda además para vertical informal, inclinado, raíz sobre roca y balsa, con el tronco tumbado y enterrado para que sus ramas se vuelvan una hilera de troncos. En invierno, sin hojas, muestra una red de ramillas que es lo más parecido a un encaje que produce este arte.
Se construye con años de poda selectiva, y cada trabajo tiene su momento: poda al final del pleno invierno, trasplante con la yema, pinzado en crecimiento, defoliación al empezar el verano. En el capítulo XVI del Tomo I, cada uno de esos trabajos tiene su lugar entre los doce momentos del año, con su mes en cada hemisferio.
El libro da al olmo chino todos los climas. Esta es la señal de cada zona; la tabla de los cinco climas del capítulo VII trae el ajuste.
Da entrenudos largos y hojas enormes. Espera a que endurezca la primera hoja.
Solo árboles sanos, bien abonados y no trasplantados ese año.
Sin hojas casi no transpira. Baja el riego drásticamente.
Cada hoja que queda es reserva. Espera al final del pleno invierno.
Es de exterior. Afuera, con sol de mañana.
No. El libro lo marca como árbol de exterior; vive afuera, con sol de mañana y sombra ligera en las horas de más calor.
Sí. Al final del otoño suelta la hoja y entra en letargo; en el trópico se comporta como semiperenne.
Si es otoño, es su ciclo. Si no, hoja vieja amarilla uniforme apunta a falta de nitrógeno o exceso de agua, y hoja nueva amarilla con venas verdes, a falta de hierro.
La poda estructural, al final del pleno invierno, con las yemas hinchándose. El pinzado, durante el crecimiento.
Al final del invierno, con las yemas hinchadas y cerradas, cada dos o tres años en maceta de bonsái.
Por esqueje, que enraíza con facilidad, o por acodo aéreo, que en el olmo da raíces en semanas.
Poda, pinzado, defoliación y trasplante se reparten el año del olmo. El Tomo I los ordena con el calendario en doce momentos para los dos hemisferios, el porqué hormonal del pinzado y el cultivo en suelo que engorda el tronco. Con eso, la red de ramillas que ves en invierno la vas construyendo tú.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I: cap. III (escoba); cap. V (mezcla de caducifolios); cap. VI (abono de caducifolios); cap. VII (luz, riego y climas); cap. VIII (olmo chino y tabla de especies); cap. IX (poda, pinzado, defoliación, alambrado); cap. X (trasplante); cap. XI (cultivo en suelo); cap. XII (acodo); cap. XIII (jin en caducifolios); cap. XVI (calendario)., de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 25 de septiembre de 2026.
Lo más frecuente es el agua: hojas amarillas y blandas que caen del interior con el sustrato húmedo son exceso, y puntas crujientes son sed pasada o sal. Si el árbol se ve sediento con el sustrato mojado, sospecha de la raíz. Quedan otras cuatro causas, y un palillo te dice por cuál empezar.
Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
El cuidado técnico de un pino empieza por saber qué especie tienes. El corte completo de velas que se usa en pino negro japonés no corresponde a todos los pinos: algunos no producen una segunda brotación que sustituya lo retirado.
Un bonsái en invierno, si es de clima templado, sigue afuera: se riega poco y por la mañana, sin dejar que se seque del todo, y no se abona. Los tropicales pasan bajo techo o con manta térmica las noches con mínimas cercanas a 3–4 °C. En esta estación se decide el árbol del año siguiente.
Un acodo aéreo en bonsái hace que una rama o un tramo de tronco forme raíces sin separarse del árbol: se retira un anillo de corteza, se aplica hormona, se envuelve en esfagno húmedo y plástico, y se corta cuando las raíces llenan el plástico. En ficus y olmos tarda semanas. Lo difícil es elegir qué trozo merece ser árbol.
La clorosis en bonsái se reconoce en la hoja nueva: amarillea y las venas siguen verdes, en un árbol bien regado y bien abonado. Lo más común es hierro bloqueado por agua dura. El hierro quelatado la corrige en días y el agua acidificada la corrige de fondo. Antes hay que descartar las otras hojas amarillas.
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