Un acodo aéreo en bonsái hace que una rama o un tramo de tronco forme raíces sin separarse del árbol: se retira un anillo de corteza, se aplica hormona, se envuelve en esfagno húmedo y plástico, y se corta cuando las raíces llenan el plástico. En ficus y olmos tarda semanas. Lo difícil es elegir qué trozo merece ser árbol.
En el vivero pasa a menudo: un árbol con un ápice perfecto sobre una base mediocre. O un tronco largo cuya parte alta tiene justo el movimiento y la conicidad que buscabas. O una rama que, sola, sería un shohin excelente. En los tres casos sobra una parte.
El acodo aéreo resuelve eso. Hace que la sección elegida forme raíces propias mientras sigue unida a la planta madre, y después se separa como árbol independiente. Es el problema inverso del injerto: ahí falta una rama; aquí sobra una parte.
El resultado, dice el libro, es que en un año tienes un árbol que empezó con la mejor parte de otro. Para que salga, conviene entender por qué un tronco, de pronto, echa raíces.
Las hojas fabrican azúcares y auxina y los mandan hacia abajo por el floema, el tejido que corre justo por fuera del cambium, bajo la corteza. Si retiras un anillo completo de corteza, floema y cambium, ese viaje se corta.
Lo que bajaba se queda varado en el labio superior de la herida: carbohidratos, auxina y los cofactores que la acompañan. Esa acumulación de auxina y azúcar en un tejido vivo y húmedo es la receta de la raíz. El libro llama a esto disrupción translocacional.
Por eso el anillo tiene que ser completo y limpio. Se raspa bien la madera expuesta para que no quede ni rastro de cambium que pueda puentear la herida.
Es la misma lógica que hace enraizar un esqueje: el corte concentra la auxina abajo, y no hay raíces que fabriquen citocinina, la hormona que sube desde la raíz y despierta brotes.
Con eso claro, el procedimiento se explica solo.
Elige el punto donde quieres la base del árbol nuevo y trabaja con herramienta limpia y afilada. El orden es este:
La hormona es una auxina sintética, el ácido indol-3-butírico (IBA), en polvo o en gel. Para especies leñosas, el libro da concentraciones habituales de 2 000 a 3 000 ppm; a esa dosis se fuerza a los meristemos adventicios a formar raíces.
Va solo en el labio superior del corte, donde se acumula lo que baja del follaje.
Con la hormona, pasarse estorba: demasiada inhibe en lugar de estimular. Se guarda en oscuridad y frío, se cambia cuando pierde eficacia y se reserva para heridas y cortes; a raíces existentes no se aplica. Los esquejes, que son acodos sin planta madre, usan dosis más bajas, del orden de 1 000 ppm en la mayoría de especies blandas.
Con la dosis bien puesta, lo que decide si el acodo prende es la fecha.
El acodo se hace al inicio del periodo de crecimiento activo, cuando la savia se mueve y las hojas ya endurecieron. Uno hecho con el árbol en letargo se seca. Uno hecho en pleno calor extremo puede necesitar más humedad de la que el esfagno da.
El calendario lo pone en plena primavera (abril · octubre), para ficus, olmos y arces con la savia en movimiento. La tabla de ajustes lo extiende: de abril a junio · de octubre a diciembre en clima templado; de mayo a junio · de noviembre a diciembre en el mediterráneo y el árido; y toda la temporada de lluvias en el trópico.
Es la misma ventana que el libro da para los esquejes: la tabla de ajustes los pone en la misma fila. La fecha es la mitad; la otra mitad es la especie, porque no todas enraízan al mismo ritmo.
Las raíces aparecen en semanas en ficus y olmos. En arces y muchos caducifolios, en meses. En juníperos y pinos, en una o dos temporadas, y ahí a menudo no funciona.
El ficus es el caso fácil. La lámina XCII del libro lo muestra con el anillo retirado, el esfagno húmedo, el plástico y las primeras raíces blancas asomando.
La señal de corte es clara: el plástico se ve lleno de raíces blancas por todos lados. Hasta entonces, se espera. A propósito de los injertos, el libro avisa que abrir el vendaje «para ver cómo va» es la manera más rápida de arruinarlo.
Cuando llega la señal, toca la separación, que el libro trata como un trasplante severo.
Se corta la rama por debajo del acodo con una sierra fina. Se retira el plástico sin tocar el esfagno ni las raíces, que quedan intactos en la base del árbol nuevo.
Se planta en una canasta con sustrato fino y aireado, a la sombra, y se trata como un trasplante severo: un mes sin abono y riego cuidadoso. La canasta perforada tiene su razón: las raíces que tocan el aire se podan solas y se ramifican hacia atrás.
Sirve una canasta de estanque, un colador de plástico o una maceta de tela, rodeada de aire y separada de las demás. En una temporada, en lugar de unas pocas raíces gruesas en espiral, se forma un bloque denso de raíces finas, y en el siguiente trasplante el cepellón sale entero.
En un año tienes un árbol con la mejor parte de otro y una base nueva por construir. Esa base se trabaja trasplante a trasplante, y donde falte una raíz existe el injerto de aproximación. Los dos procedimientos, con sus pasos, están en los capítulos X y XII del Tomo I.
El acodo pide savia en movimiento y humedad en el esfagno. La fecha cambia con el clima y el hemisferio.
Si queda cambium, puentea la herida. Raspa hasta la madera.
Sin savia en movimiento, el acodo se seca.
Demasiada inhibe en lugar de estimular.
Espera a que el plástico se vea lleno de raíces blancas por todos lados.
Un mes sin abono: es un trasplante severo.
Se retira un anillo completo de corteza, se aplica IBA en el labio superior, se envuelve en esfagno húmedo y plástico, y se cubre de la luz. Se corta cuando las raíces llenan el plástico.
Al inicio del crecimiento activo, con la savia en movimiento y las hojas ya endurecidas: plena primavera (abril · octubre) en clima templado, y la temporada de lluvias en el trópico.
Semanas en ficus y olmos, meses en arces y una o dos temporadas en juníperos y pinos, donde a menudo no funciona.
Ácido indol-3-butírico (IBA), en polvo o gel, a 2 000–3 000 ppm en especies leñosas, aplicado en el labio superior del anillo.
Sí, y es de las especies que más rápido responden: las raíces aparecen en semanas.
Se planta en canasta con sustrato fino y aireado, a la sombra, sin abono durante un mes y con riego cuidadoso.
Un acodo te da un árbol con la mejor parte de otro; la base todavía está por hacer. El Tomo I trae el injerto de aproximación que rellena un nebari, el de hilo que pone una rama donde no la hay, el trasplante en nueve pasos y las fechas de cada técnica en ambos hemisferios. Con eso, el árbol nuevo empieza con un plan.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. XII (acodo aéreo, esquejes, hormona), IV (cambium), V (poda aérea) y XVI, de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 29 de septiembre de 2026.
Un esqueje permite empezar un bonsái a partir de una rama. Primero debe formar raíces; después viene el desarrollo del tronco. Elegir material vigoroso y sostener la humedad es más importante que darle forma desde el primer día.
El olmo chino (Ulmus parvifolia) vive afuera, con sol de mañana y sombra ligera en el calor, y tolera casi cualquier clima. Se riega cuando el sustrato lo pide, se pinza dejando dos hojas y se trasplanta con las yemas hinchadas. En invierno pierde la hoja, y ahí se ve lo que vale.
El bonsái ficus vive mejor afuera o, dentro de casa, pegado a una ventana con luz directa. Se riega cuando la superficie del sustrato aclara, se pinza dejando dos hojas y se protege del frío, porque sufre por debajo de 10 °C. El resto del oficio es cuestión de orden: qué trabajo toca en cada estación.
Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
Un injerto en bonsái pone una rama o una raíz donde el árbol no la tiene, juntando cambium con cambium hasta que sueldan. El de aproximación es el más seguro, porque las dos partes siguen alimentadas por sus raíces; el de hilo atraviesa el tronco con un taladro. Los dos piden lo mismo: atar bien y esperar.
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