Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
Riegas y el agua se queda arriba, formando un charco que tarda en bajar. Es el aviso más fiable que da una maceta, y casi nadie lo lee.
Detrás hay tres razones que suelen coincidir. El sustrato se degrada y pierde aire; la maceta se llena de raíces y el agua ya no penetra; y la base necesita trabajo, porque hay raíces que cruzan o una que baja recta. Por eso la frecuencia cambia con la fase: un prebonsái en engorde, cada año o dos; un caducifolio vigoroso en maceta de bonsái, cada dos o tres; una conífera o un árbol maduro, cada tres a cinco.
Saber que toca, sin embargo, deja abierta la pregunta que más árboles cuesta: cuándo.
Una mañana de final de invierno, las yemas del árbol cambian de aspecto: guardan todas las reservas y están a punto de gastarlas. Las yemas se ven hinchadas, brillantes, con las escamas empezando a separarse, y todavía cerradas.
Si le das raíz limpia y sustrato nuevo justo entonces, invierte en raíces. Si lo haces con la hoja ya abierta, invierte en hojas que la raíz recortada no puede sostener, y sufre.
En caducifolios y coníferas de clima templado ese momento llega a finales del invierno: entre finales de enero y principios de marzo en el norte · entre finales de julio y principios de septiembre en el sur. Los juníperos admiten también el inicio del otoño en climas suaves. Los tropicales esperan al calor, con noches que ya no bajan de 15 °C.
Un invierno cálido adelanta todo y una primavera fría lo retrasa, por eso manda la yema. Pero cuando llega el día, el árbol no puede esperar a que busques nada.
Fuera de la maceta, las raíces finas empiezan a secarse en minutos. Esa es la razón de preparar todo antes de tocar el árbol.
Maceta limpia, con malla en los agujeros de drenaje sujeta con grapas de alambre. Dos alambres de anclaje ya pasados por los agujeros. Sustrato cribado y lavado, seco o apenas húmedo. Herramientas limpias, agua a mano y un lugar con sombra donde el árbol vaya a descansar.
Con eso listo, el árbol sale entero: se cortan los alambres viejos, se pasa una espátula por el borde interior y se levanta con el cepellón. Si está atascado, se golpea suavemente el borde de la maceta contra la mesa, sin tirar del tronco. Lo que viene ahora es lo que más miedo da.
Con el rastrillo, desde el borde hacia el centro y desde abajo hacia arriba, se abre el cepellón y se desenredan las raíces. En caducifolios vigorosos se puede limpiar por completo. En coníferas, y sobre todo en pinos, se retira solo un tercio o la mitad del sustrato en cuñas alternas, porque ahí viven las micorrizas.
Se cortan las raíces muertas, negras o blandas; las gruesas que bajan verticales; las que cruzan por encima de otras y las que salen a distinta altura de la base. El resto se acorta para que quepa con un par de centímetros de margen, conservando todas las raíces finas que se pueda.
La regla de seguridad: hasta un tercio del volumen de raíz en coníferas y hasta la mitad en caducifolios sanos. Ficus y olmos toleran mucho más; juníperos y pinos, mucho menos.
El capítulo X del Tomo I trae el trasplante completo en nueve pasos, cada uno con su porqué. Pero una raíz bien cortada se pierde igual si el árbol se mueve en la maceta.
Sobre una capa de grano grueso y un montículo de sustrato, el árbol se asienta girándolo un poco para que no queden bolsas de aire debajo. La base de raíces queda apenas por encima del nivel final.
Los alambres de anclaje pasan por encima de las raíces gruesas, protegidos con un trozo de manguera, y se aprietan hasta que el árbol no se mueva. Un árbol que oscila rompe cada raíz nueva que intenta formar.
Después se rellena empujando el sustrato con un palillo hacia todos los huecos, hasta que encuentre resistencia en todas partes, porque una bolsa de aire bajo el cepellón es una zona de raíces muertas. Se riega a fondo hasta que el agua salga limpia por el drenaje. Una capa de musgo o de sustrato fino en la superficie retiene humedad y protege las raíces superficiales. Y ahí empieza lo que decide el resultado.
Las dos a cuatro semanas siguientes deciden si el trasplante funcionó. El árbol tiene menos raíces y no puede reponer lo que transpira, por eso va a semisombra y resguardado del viento. Pulverizar el follaje en días secos ayuda en coníferas y en climas de baja humedad.
El riego se hace solo cuando el sustrato lo pide, sin dejarlo secar. Un árbol recién trasplantado bebe poco, y la tentación de regarlo para ayudarlo es la que más daño hace. Tampoco lleva abono hasta ver crecimiento nuevo sostenido, porque las sales deshidratan las puntas de raíz recién formadas.
Esa temporada queda libre de poda, alambre y defoliación. Pero hay árboles que no pueden esperar a su temporada.
Un sustrato podrido, una maceta rota o un árbol recién comprado en tierra de vivero encharcada no esperan al final del invierno. Para eso existe el trasplante de emergencia, con otra regla: la raíz no se toca. El cepellón sale entero y pasa a una maceta o canasta algo mayor, rellenando alrededor con sustrato inorgánico grueso. En el oficio se llama pasar de maceta, y es el rescate que más árboles salva.
El resto de los trasplantes se juega en una fecha que depende de la especie, del hemisferio y del clima. El capítulo XVI del Tomo I la da en doce momentos del año, con el mes de cada uno en el norte y en el sur, y cierra con una tabla de ajustes para el mediterráneo, el árido y el trópico.
La yema manda, y el clima mueve la fecha en que se hincha. Esta es la señal de cada zona; la tabla del capítulo XVI trae el ajuste por tipo de árbol: caducifolios, coníferas y tropicales.
El árbol invierte en hojas que la raíz recortada no sostiene. Espera a la yema hinchada y cerrada.
Sin raíces ni hojas, no tiene con qué reponerse. Una intervención por temporada.
Si oscila, rompe cada raíz nueva. Alambres de anclaje sobre las raíces gruesas, con manguera.
Con pocas raíces bebe poco. Riega solo cuando el sustrato lo pide.
Las sales queman las puntas de raíz nuevas. Espera a ver crecimiento sostenido.
Cuando las yemas están hinchadas y todavía cerradas: a finales del invierno en caducifolios y coníferas de clima templado, y con el calor en los tropicales.
Depende de la fase: un prebonsái en engorde, cada uno o dos años; un caducifolio vigoroso, cada dos o tres; coníferas y árboles maduros, cada tres a cinco. La señal es el agua que tarda en entrar.
Hasta un tercio del volumen en coníferas y hasta la mitad en caducifolios sanos. Ficus y olmos toleran más; juníperos y pinos, menos.
Los tropicales, sí, y en el trópico casi todo el año. Para el resto, fuera de época solo se pasa de maceta, sin tocar la raíz.
Sí, a fondo, hasta que el agua salga limpia por el drenaje. Después, solo cuando el sustrato lo pida, sin dejarlo secar.
Tu árbol tiene su semana de trasplante, y depende de dónde vive. El Tomo I la encuentra con el calendario del año en doce momentos para los dos hemisferios y el trópico, el trasplante en nueve pasos y la manera de construir la base en cada mudanza. Con eso, el trasplante cae en la semana de tu árbol.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I: cap. X (por qué, cuándo, nueve pasos, cuidados, emergencia); cap. VII (riego tras trasplante); cap. VI (abono); cap. XVI (calendario y tabla de ajustes)., de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 25 de septiembre de 2026.
Para podar un bonsái separa dos trabajos: la poda estructural, que decide qué ramas existen y se hace pocas veces, al final del invierno en la mayoría de especies; y la de mantenimiento, que recorta brotes mientras crece. Se corta con cortadora cóncava y se sella el mismo día. Saber cuándo no cortar pesa tanto como el corte.
El bonsái junípero vive afuera todo el año, a sol pleno y con drenaje total. Se riega cuando el sustrato lo pide, se pinza con los dedos y acepta alambre casi todo el año, mejor en otoño e invierno. Una regla lo decide todo: no rebrota de madera sin follaje.
Un bosque de bonsái reúne árboles independientes en una bandeja ancha. El efecto de distancia nace de sus tamaños y posiciones: ejemplares mayores delante y descentrados, y menores hacia atrás y los bordes.
La akadama para bonsái es una arcilla volcánica japonesa en grano que guarda agua y nutrientes y los va cediendo: es el patrón de oro. Se deshace en dos o tres años y fuera de Japón es cara. En las mezclas la sustituye la arcilla calcinada; la escoria y la pómez ponen el aire, con nombre distinto en cada país.
Se llama nebari bonsái al conjunto de raíces superficiales que salen del tronco a ras de sustrato. El bueno se abre en todas direcciones, grueso junto al tronco y fino hacia fuera. Se construye en los trasplantes, con poda de raíz selectiva, una teja debajo o injertos. Tarda años, y empieza el día que lo miras.
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