La clorosis en bonsái se reconoce en la hoja nueva: amarillea y las venas siguen verdes, en un árbol bien regado y bien abonado. Lo más común es hierro bloqueado por agua dura. El hierro quelatado la corrige en días y el agua acidificada la corrige de fondo. Antes hay que descartar las otras hojas amarillas.
La brotación llega y los brotes salen pálidos. Las hojas de abajo siguen verde oscuro, el árbol no pierde fuerza y tú riegas cuando toca. Pero cada hoja nueva abre amarilla, con una red de venas finas que se quedan verdes.
El libro dibuja esa hoja en una lámina del capítulo VI y le pone nombre: clorosis férrica. La hoja nueva amarillea y las venas siguen verdes. Y añade el dato que orienta el diagnóstico: donde el agua es dura, el culpable suele ser el agua.
Lo raro del cuadro es el lugar. Si faltara nitrógeno, que se mueve dentro de la planta, el árbol lo mostraría abajo, en las hojas viejas. Esta sale arriba. Esa diferencia tiene una regla detrás.
Algunos nutrientes viajan dentro de la planta y otros se quedan donde llegaron. Cuando un elemento móvil escasea, el árbol lo saca de las hojas viejas para mandarlo a las nuevas, y la carencia se ve abajo. Cuando no es móvil, el árbol no puede reubicarlo, y la carencia se ve arriba, en el brote nuevo.
De ahí sale la lectura rápida del libro. Hoja vieja amarilla: nitrógeno, magnesio o potasio. Hoja nueva amarilla: hierro, manganeso o azufre. Con esa sola regla, dice, aciertas la mitad de las veces.
La otra mitad se afina mirando el dibujo de la hoja. El hierro deja hojas nuevas amarillas con venas finas verdes, y es la carencia más común donde el agua es dura. El manganeso da una clorosis parecida en hoja nueva, con puntos muertos. El azufre pone la hoja nueva de un amarillo pálido uniforme, como falta de nitrógeno pero arriba. El magnesio amarillea entre las venas de las hojas viejas. Y hay más señales arriba: el zinc deja hojas nuevas pequeñas, en roseta, con entrenudos cortísimos, y el boro mata los ápices y deja la hoja nueva gruesa y quebradiza.
El Tomo I junta esas lecturas en una lámina de cuatro hojas que hablan, y en una tabla que recorre cada elemento con su movilidad y su carencia. Si la tuya es la del hierro, la pregunta que sigue es por qué falta en un árbol bien abonado.
El hierro interviene en la síntesis de la clorofila y en las enzimas respiratorias, y sin él la hoja nueva no se pone verde. Con agua dura, el hierro está en el sustrato y la raíz no puede tomarlo. Pasado un pH de 7,5, hierro, manganeso y zinc se vuelven formas que la raíz ya no puede tomar, aunque sigan en la maceta.
Ese pH alto suele llegar con el agua dura, rica en calcio y magnesio, frecuente de México a la costa del Perú. Las zonas que señala el libro, y cómo se corrige el agua en cada una, están en la guía de agua para regar bonsái.
Por eso la clorosis férrica aparece en árboles que hacen todo bien. Más abono no la arregla. Lo que confirma la sospecha es medir el pH del agua de riego: si pasa de 7,5, el hierro está bloqueado. Con el diagnóstico hecho, hay dos tiempos para tratarla.
La corrección de emergencia es el hierro quelatado. Se aplica por vía foliar o al riego, salta el bloqueo del sustrato y restaura la síntesis de clorofila en días. El libro distingue dos formas: el Fe-EDDHA es el que mejor resiste el pH alto, y el Fe-EDTA funciona con pH moderado.
La corrección de fondo va al agua de riego: bajarla a pH 6–6,5 o cambiarla por agua de lluvia. Cómo se hace cada cosa está en la guía de agua para regar bonsái; aquí basta saber que, mientras el agua siga dura, el quelato es la emergencia.
Las dos se complementan. El quelato restaura la síntesis de clorofila en días y el agua corregida evita que la clorosis vuelva. En el botiquín del libro, el hierro quelatado comparte estante con el medidor de pH. Antes de abrir el frasco, conviene asegurarse de que el amarillo es este.
Hay hojas amarillas que piden lo contrario del hierro. Si son blandas, caen del interior de la copa hacia fuera y el sustrato está húmedo todo el día, sobra agua. Se deja secar y se revisa el drenaje.
Si el árbol además se ve sediento con el sustrato mojado, la sospecha es la raíz. La pudrición tiene olor a estanque y se confirma sacando el cepellón. La guía de las hojas que se caen recorre ese diagnóstico entero.
La hoja vieja que amarillea pareja, de punta a base, apunta a falta de nitrógeno o a exceso de agua. Primero se revisa el riego, y se abona si procede. La tabla de síntomas del capítulo XV del Tomo I separa la clorosis férrica de las plagas con una nota: se confirma con el pH del agua.
Queda un último parecido, y es el más traicionero, porque sale de abonar de más.
Una hoja con el borde quemado y una costra blanca sobre el sustrato cuentan otra historia. Es acumulación de sales. El libro advierte que el exceso se diagnostica peor que la carencia, porque se parece a muchas cosas.
Las señales se reconocen juntas. Puntas quemadas y costra: sales. Hojas enormes, entrenudos largos y ramas blandas que no aguantan el alambre: exceso de nitrógeno. Los bordes quemados en hojas viejas, amarillos primero, pueden ser también falta de potasio.
El tratamiento del exceso es uno. Se riega en abundancia hasta que el agua salga clara, se quitan las canastillas de abono y el árbol pasa un mes sin abono.
Leer bien la hoja ahorra el frasco equivocado. En el Tomo I, cada nutriente tiene su fila: para qué lo usa el árbol, si viaja dentro de la planta y en qué hoja se nota cuando falta.
La clorosis férrica sigue al agua dura. Esta tabla dice qué mirar en la hoja en cada zona; cómo corregir el agua de cada una está en la guía de agua para regar bonsái.
La clorosis férrica aparece en árboles bien abonados. Mide el pH del agua antes de añadir nada.
Se confirma con el pH del agua, sin lupa ni insecticida, y se corrige con hierro y agua.
El exceso de agua se ve en hojas blandas y amarillas del interior de la copa, con el sustrato mojado todo el día. La clorosis férrica pinta la hoja nueva.
El hierro quelatado es la emergencia. El fondo es el agua de riego.
Hoja que amarillea por falta de clorofila. En bonsái la más frecuente es la férrica: hoja nueva amarilla con venas verdes, por hierro que la raíz no puede tomar.
Con hierro quelatado, foliar o al riego, que restaura la síntesis de clorofila en días; el Fe-EDDHA resiste mejor el pH alto. De fondo, con agua acidificada a pH 6–6,5 o agua de lluvia.
Si son las hojas nuevas, apunta a hierro o manganeso; si son las viejas, a magnesio. Donde el agua es dura, lo más común es el hierro.
Puede, si es dura: por encima de pH 7,5 el hierro precipita y la raíz no lo absorbe. Un medidor de pH de acuario lo confirma.
El libro dice que el hierro quelatado restaura la síntesis de clorofila en días. Si el agua sigue dura, hay que corregir el riego para que el amarillo no vuelva en el brote siguiente.
Una hoja amarilla admite varias lecturas, y cada una pide otra mano. El Tomo I trae la tabla de los nutrientes con su movilidad y su carencia, la lámina de las cuatro hojas que hablan, el pH y el agua dura, y el botiquín donde el hierro quelatado tiene su sitio. Con eso, el frasco que abres es el correcto.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. VI (Qué come un árbol; El pH y el agua dura; Lo que las hojas te dicen sobre el exceso), VII (Lectura rápida del árbol; La calidad del agua) y XV (tabla de síntomas; botiquín), de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 7 de octubre de 2026.
El agua para regar bonsái funciona mejor blanda: la de lluvia recogida en temporada, o la de la llave reposada veinticuatro horas para que se vaya el cloro. Si tu agua es dura, se acidifica hasta un pH de 6 a 6,5 con el medidor en la mano. La pregunta es cuánta cal lleva la tuya.
Lo más frecuente es el agua: hojas amarillas y blandas que caen del interior con el sustrato húmedo son exceso, y puntas crujientes son sed pasada o sal. Si el árbol se ve sediento con el sustrato mojado, sospecha de la raíz. Quedan otras cuatro causas, y un palillo te dice por cuál empezar.
El abono orgánico para bonsái va como base: pellets sólidos en canastillas sobre el sustrato, renovados cada cuatro a seis semanas mientras el árbol crece, con un líquido equilibrado a media dosis como complemento. Se descompone despacio y alimenta a las micorrizas, el hongo que trabaja con la raíz. El cuándo decide tanto como el qué.
El olmo chino (Ulmus parvifolia) vive afuera, con sol de mañana y sombra ligera en el calor, y tolera casi cualquier clima. Se riega cuando el sustrato lo pide, se pinza dejando dos hojas y se trasplanta con las yemas hinchadas. En invierno pierde la hoja, y ahí se ve lo que vale.
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