Un bonsái en verano se riega cuando el sustrato lo pide, y con calor pueden ser dos veces al día en macetas pequeñas. En climas secos y de altura lleva malla sombra del 30–50 %, y el abono baja si el calor aprieta. Lo que cambia de un país a otro es si el verano trae sequía o lluvia.
Un bonsái saca agua, aire y comida de un puñado de sustrato. Con calor, un riego mal decidido lo mata de sed en dos días; por exceso, tarda dos semanas en asfixiarlo.
Por eso los maestros dicen que regar bien se aprende en tres años. Cada día hay que leer el peso de la maceta, el color del sustrato, la turgencia de las hojas, la temperatura, el viento, la hora, la especie y la fase de crecimiento.
En los climas de primavera seca, el momento más duro llega antes del verano. En plena primavera (abril · octubre), con calor creciente y sequedad máxima, es cuando más árboles mueren de sed.
El verano sube la apuesta: la misma regla, más veces al día.
La regla sigue siendo el sustrato. Clavas un palillo dos centímetros y, si la superficie aclaró y por debajo hay humedad, riegas a fondo, hasta que el agua salga por el drenaje. En verano cambia cuántas veces al día lo pide.
Un árbol en canasta con escoria volcánica gruesa puede pedir dos riegos al día en pleno verano. En el mediterráneo, las macetas pequeñas piden dos riegos diarios en los meses de más calor, y un shohin en una maceta de dos dedos se seca en horas.
Las hojas avisan. Caídas ligeramente por la tarde y recuperadas por la noche: normal con calor. Caídas a primera hora de la mañana: sed, riega ya. Brotes nuevos que se doblan: viento o falta de agua puntual.
Pero el agua sola no alcanza cuando el aire mismo está seco.
En el altiplano mexicano, los valles andinos, la meseta española o el Cuyo argentino, la humedad de primavera baja al 20–30 %. Ahí un árbol pierde agua por las hojas más rápido de lo que la raíz la repone, aunque el sustrato esté mojado, y se marchita al mediodía.
Esa marchitez nada tiene que ver con la sed de la raíz. La evitan un pulverizado del follaje a media mañana y sombra parcial en las horas centrales.
La herramienta es la malla sombra del 30–50 %, en climas secos y de altura: evita quemaduras en hojas finas y baja la evaporación sin robar luz útil. El calendario la instala hacia el final del inicio de la primavera (marzo · septiembre) y la retira al final del verano si el cielo está muy cubierto. Y ningún árbol pegado a una pared que refleje calor.
Donde el verano trae lluvia, el problema da la vuelta.
En México, Centroamérica, los Andes del norte y el noroeste argentino, el inicio del verano (junio · diciembre) trae las lluvias. Sube la humedad, se modera la temperatura y despiertan los hongos.
El riego manual baja según la lluvia, sin fiarse: una llovizna oscurece la superficie y deja el cepellón seco por dentro. Y si el agua se encharca sobre la maceta, el sustrato está pidiendo trasplante.
Con la humedad llegan la cochinilla y las escamas, y el oídio en caducifolios con noches húmedas. El calendario pone un fungicida cúprico preventivo en especies sensibles a manchas.
Llueva o no, el árbol sigue comiendo, y el calor cambia cuánto.
En verano se sigue abonando, algo menos si el calor es extremo. La tabla del capítulo VI lo separa por tipo de árbol: los caducifolios hacen pausa o mínimo en las semanas de más calor, las coníferas reducen y los tropicales mantienen si tienen sombra y agua.
El abono sólido va en canastillas sobre el sustrato, lejos del tronco, y cuando la lluvia o el riego lo deshacen se repone. El líquido va sobre sustrato ya húmedo: la sal sobre raíz seca es la quema clásica.
Hay un aviso propio de esta estación: hojas viejas que caen en pleno verano sin motivo suelen señalar raíces dañadas por sal. La guía de por qué se le caen las hojas a un bonsái explica el lavado.
Al final del verano (agosto · febrero), el calendario empieza a bajar el nitrógeno. Antes queda la poda de la estación.
La poda de verano es de mantenimiento: recorta lo que se sale de la silueta y construye ramificación fina. La poda estructural tiene su época, que es otra.
A principios del verano, en olmos, arces tridente, zelkovas y ficus vigorosos, cabe la defoliación: se cortan todas las hojas dejando el pecíolo, y en unas tres semanas brota una tanda más pequeña. Pide un árbol sano, bien comido en primavera y sin trasplante ese año, y el riego muy reducido después, porque sin hojas el árbol casi no transpira.
Los pinos negros vigorosos tienen su propio ritual, el decandling, de mediados a finales del inicio del verano (junio · diciembre). El último va en pleno verano (julio · enero); más tarde, la segunda vela no endurece antes del otoño.
Con calor, además, el alambre corre. En un ficus vigoroso en verano marca en tres o cuatro semanas, y el calendario pide retirar los que empiezan a marcar en tropicales y caducifolios. Mientras tanto, en el envés de las hojas puede estar pasando algo.
La araña roja prospera en calor seco, y en plena primavera explota. Son ácaros diminutos en el envés: la hoja se llena de punteado amarillo y se vuelve bronceada o grisácea, y en los juníperos el follaje se ve sucio. La prueba es sencilla: sacude una rama sobre un papel blanco y mira si los puntos se mueven.
Se combate con agua a presión en el envés, humedad ambiental y jabón potásico o neem, repetidos cada 4–5 días durante tres semanas, porque los huevos no mueren.
Con calor, cómo se aplica pesa tanto como qué se aplica. Al atardecer o a primera hora, sin sol, con el árbol regado el día anterior: un árbol sediento se quema con cualquier producto. El neem, ni con sol directo ni con calor extremo.
La tabla de ocho síntomas y el botiquín de diez cosas, escalado del más suave al más fuerte, están en el capítulo XV del Tomo I; el mes de cada tarea en tu hemisferio, en el XVI.
El verano de cada país trae una amenaza distinta: la sequía, la lluvia o la neblina. Esto es lo que pide cada zona.
Con calor, el sustrato puede pedir dos veces al día, o ninguna tras una lluvia. Mira el palillo.
Oscurece la superficie y deja seco el interior.
Al atardecer o a primera hora, con el árbol regado la víspera.
La sal sobre raíz seca quema. Riega antes.
La pared refleja calor. Sepáralo.
Las que pida el sustrato: con calor pueden ser dos al día en macetas pequeñas y canastas. Se comprueba con un palillo y se riega a fondo.
Sí, algo menos si el calor es extremo. Los caducifolios pueden hacer pausa, y los tropicales mantienen si tienen sombra y agua.
Sí, la poda de mantenimiento, y la defoliación a principios del verano en árboles vigorosos. La estructural tiene otra época.
Del 30–50 % en verano, en climas secos y de altura. Evita quemaduras en hojas finas sin robar luz útil.
En tierras altas y secas, las hojas pierden agua más rápido de lo que la raíz repone. Pulveriza a media mañana y da sombra parcial en las horas centrales.
Sacude una rama sobre un papel blanco: si los puntos se mueven, es araña roja. La hoja muestra punteado amarillo y un tono bronceado o gris.
El verano de Madrid y el de Bogotá se parecen poco, y el árbol lo nota antes que tú. El Tomo I trae los cinco climas del español con su ventaja, su riesgo y su ajuste, la tabla de síntomas con el botiquín escalado y los doce momentos del año en los dos hemisferios. Con eso, cada verano te encuentra con la malla puesta y la regadera a tiempo.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. VII (riego, luz y climas), VI (abonado y sales), IX (defoliación, decandling, alambre), XV (plagas) y XVI (el año del árbol), de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 29 de septiembre de 2026.
Un bonsái en invierno, si es de clima templado, sigue afuera: se riega poco y por la mañana, sin dejar que se seque del todo, y no se abona. Los tropicales pasan bajo techo o con manta térmica las noches con mínimas cercanas a 3–4 °C. En esta estación se decide el árbol del año siguiente.
Para cuidar un bonsái, ponlo afuera con sol de mañana, riégalo a fondo cuando la superficie del sustrato aclara y un palillo sale húmedo por debajo, y usa sustrato granular sin polvo. Con eso el árbol sobrevive. Lo que decide si además crece es cuándo haces cada cosa, y eso depende de tu clima.
Lo más frecuente es el agua: hojas amarillas y blandas que caen del interior con el sustrato húmedo son exceso, y puntas crujientes son sed pasada o sal. Si el árbol se ve sediento con el sustrato mojado, sospecha de la raíz. Quedan otras cuatro causas, y un palillo te dice por cuál empezar.
La akadama para bonsái es una arcilla volcánica japonesa en grano que guarda agua y nutrientes y los va cediendo: es el patrón de oro. Se deshace en dos o tres años y fuera de Japón es cara. En las mezclas la sustituye la arcilla calcinada; la escoria y la pómez ponen el aire, con nombre distinto en cada país.
Un bonsái para clima tropical se elige entre los árboles que viven sin invierno: ficus, bugambilias, guayabos y tamarindos crecen ahí todo el año. Viven afuera, en sustrato 100 % inorgánico grueso y macetas que drenan, porque el riesgo es el exceso de agua y los hongos. Queda resolver el calendario de un año sin estaciones.
El agua para regar bonsái funciona mejor blanda: la de lluvia recogida en temporada, o la de la llave reposada veinticuatro horas para que se vaya el cloro. Si tu agua es dura, se acidifica hasta un pH de 6 a 6,5 con el medidor en la mano. La pregunta es cuánta cal lleva la tuya.
Un bonsái en primavera pide cosas distintas en cada tramo: trasplantar mientras la yema sigue cerrada, esperar a que endurezca la primera hoja para abonar, regar más cada semana y pinzar en pleno brote. El libro parte la estación en tres momentos, cada uno con su mes norte y sur. Lo difícil es saber en cuál está tu árbol.
Un bonsái en clima mediterráneo vive veranos largos y secos e inviernos frescos con lluvia y heladas en el interior. Prosperan el olivo, la sabina, el pino y la flora de hoja dura. Pide un sustrato con algo más de retención, malla sombra en verano y dos riegos en los días de más calor. El calendario también se mueve.
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