El agua para regar bonsái funciona mejor blanda: la de lluvia recogida en temporada, o la de la llave reposada veinticuatro horas para que se vaya el cloro. Si tu agua es dura, se acidifica hasta un pH de 6 a 6,5 con el medidor en la mano. La pregunta es cuánta cal lleva la tuya.
Un día pasas el dedo por el borde de la maceta y sale blanco: una costra fina, como de sarro, sobre el barro y los granos de la superficie. Es lo que el agua de tu ciudad dejó al evaporarse.
El agua de la red es dura en buena parte de las ciudades hispanas: rica en calcio y magnesio, y casi todas las veces clorada. La dureza sube el pH y bloquea el hierro. Riego a riego, deja esa costra en la superficie del sustrato y en el borde de la maceta. El libro le dedica una lámina y la llama así: la firma que deja el agua dura.
El cloro hace menos ruido. En las dosis de la red no mata un árbol, pero si llega en cada riego afecta a la vida microbiana del sustrato y a las micorrizas, los hongos que trabajan pegados a la raíz. Las dos cosas se corrigen en casa. Antes conviene saber en qué momento la cal deja de ser una mancha y empieza a quitarle comida al árbol.
El pH decide qué nutrientes puede tomar la raíz. Entre 6 y 7, casi todo está disponible. Por encima de 7,5, el hierro, el manganeso y el zinc precipitan en formas que la raíz no absorbe, aunque estén en el sustrato.
El libro nombra los lugares donde eso es frecuente: el centro y el norte de México, el litoral mediterráneo español, la costa peruana, el valle central de Chile y muchas ciudades del interior argentino. Si riegas en alguno de ellos, el asunto deja de ser teoría.
El síntoma tiene cara propia: hoja nueva amarilla con las venas verdes, en un árbol bien abonado y bien regado. Se llama clorosis férrica, y la guía de clorosis en bonsái explica cómo separarla de las otras hojas amarillas. El sustrato de bonsái complica el cuadro, porque es inerte y no amortigua el pH.
Esa hoja es una señal entre muchas. El capítulo VI del Tomo I trae la tabla de los catorce elementos que el árbol toma del sustrato, con lo que hace cada uno y dónde se ve cuando falta. Para empezar basta un medidor de pH de acuario, que cuesta poco y evita años de diagnósticos equivocados. Con él en la mano, la primera corrección casi no cuesta nada.
La primera solución es la más sencilla. Llena un cubo o la regadera con agua de la red y déjala reposar veinticuatro horas en un recipiente abierto. En ese tiempo el cloro se evapora.
Funciona mejor como costumbre que como remedio. Quien riega hoy con la regadera que llenó ayer ya tiene el agua lista. Pide dos recipientes y un rincón del patio donde no estorben, y nada más.
El reposo se ocupa del cloro. La cal sigue en el agua, y para ella el libro da tres salidas más: una baja del techo cuando llueve, otra se mide con el medidor de pH y la última, la ósmosis, queda para colecciones valiosas.
Por la bajada del techo de casi cualquier casa corre, en la temporada de lluvias, el agua que el bonsái agradece. Es blanda y ligeramente ácida. El libro la llama casi perfecta, y en esos meses es abundante en cada región.
Para recogerla basta un barril o un bidón debajo del canalón. Con esa reserva riegas mientras dura, y en la estación seca vuelves a la llave reposada o corregida.
Algunos árboles la notan más que otros. Las azaleas, algunos quercus y los sustratos ácidos como el kanuma piden agua ácida, y agradecen especialmente cualquiera de estas medidas. Si tienes uno de ellos, la lluvia es lo primero que conviene guardar.
Pero la lluvia se acaba y la llave sigue ahí. Para esos meses queda corregir el pH con método.
Acidificar se hace con una jarra, un gotero y el medidor. Mide primero el agua de la red. Si marca más de 7,5, añade unas gotas de vinagre o de ácido cítrico por litro y vuelve a medir, hasta dejarla entre 6 y 6,5.
El orden pesa más que la receta: medir, corregir, comprobar. Las gotas que hacen falta dependen de tu agua, y por eso el libro da el punto de llegada en pH: entre 6 y 6,5, comprobado con el medidor.
Para el árbol que ya amarillea existe una corrección de emergencia: el hierro quelatado, que salta el bloqueo y restaura la síntesis de clorofila en días. El arreglo de fondo, dice el libro, está en el agua de riego.
Queda una última opción para casos contados. Filtrar por ósmosis inversa y remineralizar el agua tiene sentido en colecciones valiosas. Para casi todos alcanzan el cubo, el barril y el medidor. Y una vez corregida, el agua también se tiene que echar bien.
Con agua dura, la manera de regar cuenta tanto como el agua. El libro pide pasar dos o tres veces por la maceta, con roseta fina, hasta que el agua escape a chorro por los agujeros del fondo. La primera pasada moja la superficie, la segunda satura y la tercera lava sales.
El riego corto hace lo contrario. Si moja solo los dos centímetros de arriba, enseña a las raíces a quedarse arriba y deja el fondo seco durante semanas. Después de un riego a fondo, deja que el sustrato vuelva a pedir: mojado, casi seco, mojado. Ese ciclo le da a la raíz agua para beber y aire para respirar.
Cuando la costra blanca aparece junto a puntas de hoja quemadas, ya se trata como exceso de sales. Toca un lavado a fondo: mucha agua, hasta que el drenaje la devuelva limpia, fuera los abonos sólidos y un mes sin abonar.
El capítulo VII del Tomo I es corto de teoría y largo de consecuencias. Cierra con los cinco climas del español, cada uno con su ventaja, su riesgo principal y su ajuste, y esa tabla dice qué cambia en tu riego según dónde vives. Aquí va la versión corta para el agua.
El agua de la red cambia de una ciudad a otra, y el libro nombra dónde suele ser dura. Así se lee cada zona.
Es cal del agua o sales del abono. Mide el pH del agua y, si hay puntas quemadas, lava el sustrato.
El hierro quelatado es la emergencia. El arreglo de fondo es acidificar el agua o regar con lluvia.
Unas gotas por litro y medir hasta 6–6,5. Sin medidor no sabes si llegaste o te pasaste.
Un riego que moja dos centímetros deja seco el fondo. Pasa dos o tres veces, hasta que salga a chorro.
Sí. Déjala reposar veinticuatro horas en un recipiente abierto para que se evapore el cloro y, si el medidor marca más de 7,5, acidifícala hasta pH 6–6,5.
Sí: es blanda, ligeramente ácida y, en temporada, casi perfecta según el libro. Se recoge con un barril bajo el canalón.
Unas gotas de vinagre o de ácido cítrico por litro, midiendo, hasta llegar a pH 6–6,5. La cantidad exacta depende de tu agua.
En las dosis de la red no mata un árbol. Si llega en cada riego afecta a la vida microbiana del sustrato y a las micorrizas; un día de reposo lo evapora.
Cal que deja el agua dura al evaporarse, o sales acumuladas del abono. Si el agua mide más de 7,5, corrígela; si además hay puntas quemadas, lava el sustrato.
Sirve filtrada por ósmosis inversa y remineralizada, y el libro la reserva para colecciones valiosas. Para la mayoría alcanza con reposar, recoger lluvia o acidificar.
Lo que sale de la llave cambia de una ciudad a otra, y el árbol lo anota en cada hoja nueva. El Tomo I dedica el capítulo VII al agua: la regla que sustituye a todos los calendarios, cuándo cambia, la calidad del agua, la luz y los cinco climas del español. El capítulo VI suma el pH, el agua dura y la tabla de lo que come un árbol de verdad.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. VI (El pH y el agua dura; Lo que las hojas te dicen sobre el exceso), VII (La regla que sustituye a todos los calendarios; La calidad del agua; Los climas del español) y XV (Un botiquín razonable), de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 7 de octubre de 2026.
La clorosis en bonsái se reconoce en la hoja nueva: amarillea y las venas siguen verdes, en un árbol bien regado y bien abonado. Lo más común es hierro bloqueado por agua dura. El hierro quelatado la corrige en días y el agua acidificada la corrige de fondo. Antes hay que descartar las otras hojas amarillas.
Para cuidar un bonsái, ponlo afuera con sol de mañana, riégalo a fondo cuando la superficie del sustrato aclara y un palillo sale húmedo por debajo, y usa sustrato granular sin polvo. Con eso el árbol sobrevive. Lo que decide si además crece es cuándo haces cada cosa, y eso depende de tu clima.
El abono orgánico para bonsái va como base: pellets sólidos en canastillas sobre el sustrato, renovados cada cuatro a seis semanas mientras el árbol crece, con un líquido equilibrado a media dosis como complemento. Se descompone despacio y alimenta a las micorrizas, el hongo que trabaja con la raíz. El cuándo decide tanto como el qué.
Un bonsái en verano se riega cuando el sustrato lo pide, y con calor pueden ser dos veces al día en macetas pequeñas. En climas secos y de altura lleva malla sombra del 30–50 %, y el abono baja si el calor aprieta. Lo que cambia de un país a otro es si el verano trae sequía o lluvia.
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