El grosor se construye dejando crecer. Una rama de sacrificio, el cultivo en suelo o una canasta grande pueden impulsar el desarrollo, pero conviene decidir qué parte quieres engrosar y qué cicatriz dejará el trabajo.
Se elige una rama, a menudo baja o el propio ápice, y se deja alargar sin el pinzado habitual. El resto de la copa puede seguir trabajándose. Esa rama tendrá una función temporal y después se retirará.
El manuscrito explica que el mayor flujo hacia ella estimula el engrosamiento del tronco por debajo de su nacimiento. Por eso importa dónde la dejas. Una rama cercana a la base sirve a un objetivo distinto de una situada más arriba.
La rama libre puede sombrear la copa de diseño y debilitarla. En pinos y juníperos, perder follaje interior resulta especialmente delicado por su limitada respuesta en madera desnuda.
Colócala de modo que no tape lo que quieres conservar. El libro contempla reducir sus ramificaciones laterales para dejar pasar luz sin eliminar su crecimiento principal. Durante esta fase, el árbol puede verse desequilibrado: todavía está construyendo estructura.
Una rama gruesa deja una herida proporcional. Decide desde el principio dónde podría quedar esa cicatriz. El Tomo I señala que en coníferas puede permanecer y conviene ubicarla donde se integre como madera muerta o quede menos expuesta.
La retirada se realiza en época de cicatrización activa y, cuando es posible, en dos tiempos. Engrosar sin planear esa salida puede resolver una base delgada y crear una herida difícil de integrar.
El manuscrito describe olmos, ficus y arces tridente cultivados en suelo durante varios años, con crecimiento libre y cortes selectivos que construyen conicidad. La teja o tabla enterrada dirige el desarrollo hacia una base más plana.
También contempla preparar la extracción por etapas, favoreciendo raíces finas antes de levantar el árbol. Pasar del suelo a una maceta de bonsái constituye otro trabajo; no se resuelve únicamente cortando la copa a la altura deseada.
Una canasta de estanque grande o una maceta de tela ofrece una alternativa. El libro cita recipientes de veinte o treinta litros con escoria volcánica y pómez, al aire, para desarrollar raíces finas y tronco.
La maceta pequeña de presentación se deja para una fase posterior. Antes de cambiar de recipiente, define qué necesitas: engordar la base, corregir una transición o mantener el árbol ya formado. Cada objetivo pide permitir una cantidad distinta de crecimiento.
Conserva luz para el follaje que pertenece al diseño.
Planea dónde y cómo retirarás la rama de sacrificio.
La rama de sacrificio impulsa especialmente la porción situada por debajo de su nacimiento.
El libro propone canasta grande o maceta de tela como alternativas al suelo.
El Tomo I desarrolla estas decisiones con sus límites, ilustraciones y referencias para seguir trabajando con tu planta.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I: cap. XI. Referencias por sección conservadas en el registro del lote., de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 29 de septiembre de 2026.
Empieza con un árbol sano de vivero, estudia la base y el tronco, y separa el trabajo de raíces del diseño de la copa. El primer objetivo es construir un árbol que pueda seguir creciendo.
Para podar un bonsái separa dos trabajos: la poda estructural, que decide qué ramas existen y se hace pocas veces, al final del invierno en la mayoría de especies; y la de mantenimiento, que recorta brotes mientras crece. Se corta con cortadora cóncava y se sella el mismo día. Saber cuándo no cortar pesa tanto como el corte.
Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
Se llama nebari bonsái al conjunto de raíces superficiales que salen del tronco a ras de sustrato. El bueno se abre en todas direcciones, grueso junto al tronco y fino hacia fuera. Se construye en los trasplantes, con poda de raíz selectiva, una teja debajo o injertos. Tarda años, y empieza el día que lo miras.
La poda aérea en bonsái ocurre cuando la punta de una raíz sale por un agujero del recipiente y se seca al aire: detrás brotan varias raíces finas. Se consigue con una canasta de estanque, una maceta de tela o una air-pot, con sustrato grueso y rodeada de aire. Falta saber qué la arruina en un descuido.
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