Cómo podar un bonsái: las dos podas, el corte y la época

Las dos podas que casi todo el mundo confunde

Cada corte es una orden. Cortas un ápice y las yemas de abajo despiertan; dejas crecer una rama y el tronco engorda. El árbol obedece, y por eso importa distinguir qué orden das.

La poda estructural decide qué ramas existen. Se hace pocas veces en la vida del árbol, en el diseño inicial y en las grandes revisiones, y quita ramas enteras. La poda de mantenimiento conserva la forma ya decidida: recorta brotes que se salen de la silueta, muchas veces al año, y casi nunca daña.

El error más común del principiante es hacer poda estructural cada mes. Un árbol que pierde ramas grandes cada pocas semanas no acumula reservas, no engorda y no ramifica. Pero antes de cortar hay que saber qué rama sobra.

Cómo podar un bonsái: qué ramas se quitan primero

Hay ramas que nunca van a servir, y son las primeras en irse: las muertas, las que salen del interior de las curvas, una de cada par de ramas opuestas a la misma altura, las que crecen hacia abajo desde la parte alta y los brotes de la base que no vayas a usar. En la mitad inferior del árbol, además, ninguna rama sale hacia el frente. Antes de eso, un árbol recién llegado pasa una o dos semanas sin que le hagas nada, fuera y en su luz, mientras estudias su tronco desde cuatro ángulos.

Después se identifican las tres ramas principales, primera, segunda y trasera, y el futuro ápice. Todo lo demás es candidato a irse, pero no el mismo día: el árbol necesita hojas para fabricar reservas.

Decidido qué se va, falta el cómo, y ahí se separa el bonsái de la jardinería.

Cómo se corta una rama sin dejar muñón

Un corte recto deja un muñón que nunca desaparece. La cortadora cóncava deja una herida ligeramente hundida, y el callo la rellena desde los bordes hasta quedar a ras de la corteza. En caducifolios, cada corte bien hecho duplica las ramillas.

En ramas gruesas, el corte va en dos tiempos: primero se deja un muñón de dos o tres centímetros durante una temporada, para que la savia se redirija, y después se hace el corte definitivo. Así no se seca la franja de corteza por debajo.

Se corta con herramienta limpia y afilada, porque un corte aplastado no cierra, y se sella el mismo día. Al acortar una rama, se corta justo encima de una ramilla lateral que continúe la línea: esa ramilla es el nuevo ápice y el escalón casi no se nota.

El capítulo IV explica por qué funciona el sellado: cómo el callo avanza desde los bordes y qué necesita para cerrar rápido. Pero el mejor corte hecho en mala época cierra tarde.

Cuándo podar un bonsái: la época de cada poda

La poda estructural se hace cuando el árbol tiene más reservas y menos actividad. En la mayoría de especies templadas eso es a finales del invierno, justo antes de la brotación; en caducifolios vigorosos como el olmo, la zelkova o el arce, hacia el final del pleno invierno, cuando las yemas empiezan a hincharse. En tropicales, al inicio del periodo cálido. Las coníferas tienen matices por especie.

Esa poda se separa del trasplante por al menos una temporada. Y en otoño, en caducifolios, se evitan las podas fuertes: cada hoja que queda es reserva.

La de mantenimiento, en cambio, acompaña todo el crecimiento, y la más fina se hace sin tijera.

El pinzado: la poda que se hace con los dedos

El ápice de cada brote fabrica una hormona que baja por el tallo y mantiene dormidas las yemas de abajo. Pinzar es quitar esa punta: las yemas laterales despiertan y cada brote se convierte en dos o tres.

En caducifolios y tropicales, se deja que el brote nuevo desarrolle cuatro a seis hojas y se corta dejando dos. Si la última yema apunta hacia fuera de la silueta, la rama nueva sale en la dirección correcta. Dejar que el brote se alargue más antes de cortar engorda la rama; cortar pronto la mantiene fina.

En juníperos se pinzan con los dedos las puntas que sobresalen de las almohadillas, tirando suavemente, porque la tijera deja puntas marrones. Se retira lo que sobresale y se respeta lo que rellena. Y a mitad del año, algunos árboles admiten una poda que se hace sin tocar una rama.

La defoliación: la poda de hojas a mitad de año

En especies de hoja ancha y vigor alto, como el olmo, el ficus, el arce tridente o la zelkova, se pueden quitar todas las hojas a principios del verano, dejando el pecíolo. En unas tres semanas brota una segunda tanda más pequeña y más numerosa.

Solo en árboles sanos, bien abonados en primavera y no trasplantados ese año, y una vez por temporada, dos en ficus muy vigorosos en clima cálido. Sin hojas el árbol casi no transpira, por eso el riego baja. Quedan fuera las coníferas y los árboles débiles, y ahí aparece la otra cara de la poda.

Cuándo no podar: dejar crecer para engordar el tronco

Para hacer un árbol pequeño hay que dejarlo crecer grande. Un tronco se engorda en el suelo o en una canasta grande, dejando que el árbol suba durante años y cortándolo después. Quien no tiene suelo tiene canastas: una canasta grande o una maceta de tela con escoria volcánica y pómez, al aire, hace casi el mismo trabajo.

Con una sola rama se consigue lo mismo: se elige una, normalmente baja, y se deja crecer sin poda ni pinzado mientras el resto se trabaja. El tronco engorda por debajo de ella. Tiene un precio: drena al follaje que queda a su sombra, y en especies que no rebrotan de madera vieja, como juníperos y pinos, ese follaje puede perderse. Un árbol en construcción se ve mal, y es normal: lo que se ve bien en esa fase es el tronco, un año después.

Queda saber cuándo se corta esa rama y dónde se coloca para que su cicatriz no se vea. Y con ella, cómo se construye un tronco que se afina hacia arriba: lo cuenta el capítulo XI del Tomo I, «Engordar el tiempo».