Se llama nebari bonsái al conjunto de raíces superficiales que salen del tronco a ras de sustrato. El bueno se abre en todas direcciones, grueso junto al tronco y fino hacia fuera. Se construye en los trasplantes, con poda de raíz selectiva, una teja debajo o injertos. Tarda años, y empieza el día que lo miras.
Dos árboles de la misma altura y el mismo grosor descansan en la mesa del vivero. Uno entra en la tierra como un palo clavado. El otro parece agarrarse a la maceta con una mano abierta, y es el que parece viejo.
Esa mano es el nebari: el conjunto de raíces superficiales que se ven salir del tronco a ras de sustrato. Un buen nebari se extiende en todas direcciones, con raíces gruesas que se afinan hacia fuera, y hace que el tronco parezca derramarse hacia el suelo.
El libro lo cuenta entre los tres cimientos de la ilusión de edad, junto a la conicidad y el sustrato granular. Es el detalle que más edad aparente añade a un árbol y el que más tarda en construirse, porque se hace con trasplantes sucesivos, podas de raíz selectivas y, cuando falta una raíz en algún sector, con injertos.
Por eso se mira antes que nada. Y para mirarlo hay que apartar un poco de sustrato.
En el vivero, la copa distrae. La habilidad está en apartar las ramas, mirar la base y, con un dedo, quitar la capa de arriba del sustrato junto al tronco. Ahí, dice el libro, está el 40 % del valor del árbol.
Un nebari pobre se reconoce rápido. Raíces que cruzan por encima de otras, raíces que salen a distinta altura, una sola pivotante gorda o, lo peor, nada: el tronco entra en la tierra como un poste.
El capítulo II del Tomo I trae las cinco preguntas que se le hacen a cualquier árbol antes de comprarlo o de recolectarlo. Las dos primeras son la base y la conicidad, y si salen mal, el resto no importa. Tres años bastan para unas ramas; un tronco pide quince.
El nebari también decide el frente. Al girar la maceta, la cara con la base más ancha y el mejor nebari es la candidata a frente. Lo que no se pueda arreglar mirando se arregla el día del trasplante.
Cada trasplante es la única oportunidad de trabajar la parte del árbol que más vale. Con el cepellón abierto se ve todo: las raíces que dominan, los sectores vacíos, las que salen alto.
La regla del libro tiene tres movimientos. Las dominantes se acortan más que las demás, para que las débiles las alcancen. Las que salen alto se eliminan o se bajan. Los sectores vacíos se marcan para un injerto en el futuro.
En la poda de raíz se van además las gruesas que bajan verticales y las que cruzan por encima de otras. Con un límite de seguridad: nunca más de un tercio del volumen de raíz en coníferas ni de la mitad en caducifolios sanos. Los ficus y olmos toleran mucho más; los juníperos y pinos, mucho menos.
Al asentar el árbol, el nebari queda apenas por encima del nivel final del sustrato. Al atar el árbol, el alambre cruza sobre las raíces gruesas con un forro de goma o manguera, para que no se mueva ni las muerda. Cortar orienta el nebari; para abrirlo en abanico hace falta algo debajo.
Una raíz que encuentra camino hacia abajo, lo toma. Si debajo del tronco hay una superficie plana y dura, la raíz ya no puede bajar y se abre hacia los lados.
En eso se basa la técnica que el libro describe para las especies que la aceptan: ficus, olmo, arce tridente y zelkova. Se coloca el árbol sobre una tabla o una teja plana y se atan las raíces contra ella, forzándolas a crecer en horizontal y en radio. En dos o tres trasplantes, el nebari se vuelve un disco.
El mismo principio sirve en el suelo. Quien engorda un tronco plantado en tierra entierra una teja o una tabla debajo, para forzar el nebari plano y evitar la raíz pivotante.
La teja ordena las raíces que existen. Para el sector donde no hay ninguna, el remedio es otro.
Para un sector vacío, el libro injerta plantones de la misma especie por aproximación junto a la base; el paso a paso está en la guía de injerto en bonsái.
El ficus tiene un atajo propio. Emite raíces aéreas desde las ramas si la humedad es alta, y una de ellas se puede guiar hasta el sustrato. Se hace una pequeña incisión en la rama, encima se coloca una pajilla, un tubo fino de plástico como los de las bebidas, rellena de esfagno húmedo, y se mantiene la humedad. El tubo simula la oscuridad y la humedad del sotobosque tropical, y dentro la raíz se alarga deprisa hasta tocar el sustrato. Cuando la raíz se incrusta, se retira el tubo y queda un tronco secundario o un nebari corregido.
Con todo eso a mano, falta lo único que no se compra: el tiempo entre una mudanza y la siguiente.
El nebari avanza al ritmo del trasplante. Los prebonsáis jóvenes en engorde se trasplantan cada año o dos; los caducifolios vigorosos en maceta de bonsái, cada dos o tres; las coníferas y los árboles maduros, cada tres a cinco o más. Cada mudanza es un paso.
La fecha la pone la especie. Caducifolios y coníferas de clima templado, al final del invierno, con las yemas hinchadas y todavía cerradas. Tropicales, con el calor asentado y mínimas nocturnas por encima de 15 °C. El ahuehuete, al hinchar las yemas, como los caducifolios, y su base acanalada pide verticales con nebari monumental.
Lo arruinan tres cosas: enterrarlo, dejar crecer las raíces que se cruzan y quitar de una vez más raíz de la que la especie aguanta. En los pinos, además, el sustrato viejo se respeta en cuñas alternas, porque en él viven sus micorrizas.
El capítulo X del Tomo I explica cómo se construye el nebari en el trasplante, y el XII, cómo se rellenan sus huecos con injertos. Entre los dos está el árbol que, visto de lejos, parece agarrado al suelo desde hace siglos.
El nebari se trabaja el día del trasplante, y esa fecha cambia con el clima y el hemisferio. Así se ve en cada zona.
Una copa se rehace en pocos años; la base tarda mucho más. Aparta el sustrato con el dedo y mira el nebari antes que las ramas.
Nunca más de un tercio en coníferas ni de la mitad en caducifolios sanos.
Al asentar el árbol, la base queda apenas por encima del nivel final del sustrato.
Se cortan en el trasplante, con corte limpio, junto con las gruesas que bajan verticales.
El conjunto de raíces superficiales que salen del tronco a ras de sustrato. Un buen nebari se abre en todas direcciones, grueso junto al tronco y fino hacia fuera.
En cada trasplante: se acortan las raíces dominantes, se eliminan o bajan las que salen alto y se marcan los huecos para injertar. La teja bajo el tronco lo vuelve radial.
El día del trasplante. En caducifolios y coníferas de clima templado, al final del invierno, con las yemas hinchadas y todavía cerradas.
Sí, con más paciencia: el junípero tolera mucha menos poda de raíz que un ficus o un olmo, y el injerto se hace con plantones muy jóvenes.
Años. Con la técnica de la teja, el libro habla de dos o tres trasplantes para que la base se vuelva un disco.
Un nebari se gana mudanza a mudanza, y cada una es la única ocasión de tocarlo. El Tomo I trae el capítulo X con el trasplante completo, del cepellón abierto al anclaje, la técnica de la teja y la maceta final, y el capítulo XII con el injerto que rellena los huecos de la base. Con eso, la mano abierta deja de ser suerte del vivero.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. II (Nebari; Conicidad; las cinco preguntas; El frente), III, V (el truco de la pajilla), VIII (Dónde conseguir material), X (Cuándo; Cómo, paso a paso; El nebari se construye en el trasplante), XI (cultivo en suelo) y XII (injerto de aproximación), de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 7 de octubre de 2026.
Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
Un injerto en bonsái pone una rama o una raíz donde el árbol no la tiene, juntando cambium con cambium hasta que sueldan. El de aproximación es el más seguro, porque las dos partes siguen alimentadas por sus raíces; el de hilo atraviesa el tronco con un taladro. Los dos piden lo mismo: atar bien y esperar.
Bonsái ahuehuete, cuidados básicos: vive afuera, en un sustrato que retiene y con la maceta sobre una bandeja honda con agua permanente. El ahuehuete (Taxodium mucronatum) crece rápido si tiene agua, se trasplanta al hinchar las yemas y pierde la hoja donde hay invierno. Su única regla es el agua; su valor está en la base.
El grosor se construye dejando crecer. Una rama de sacrificio, el cultivo en suelo o una canasta grande pueden impulsar el desarrollo, pero conviene decidir qué parte quieres engrosar y qué cicatriz dejará el trabajo.
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