Abono orgánico para bonsái: comer despacio y con socio

Por qué un puñado de abono de jardín puede costar el año

La escena se repite en los foros cada primavera. Un junípero con las puntas color paja, una foto, la pregunta de qué plaga es. Semanas antes alguien le dio fertilizante de jardín de los que se disuelven en agua, para que agarrara fuerza.

El libro explica lo que pasó debajo. Las raíces finas se quemaron con la sal, el hongo que vivía con ellas murió y el árbol mostró el corte con retraso. Se puede salvar. Pero el año se perdió.

Casi todo el daño que se hace con el abono nace de una confusión: creer que la pregunta es cuánto, cuando lo que decide es el cómo. Un 30-10-10 está hecho para césped; la concentración de sales que libera puede deshidratar por ósmosis las raíces finas. En bonsái se buscan números bajos y equilibrados, aplicados con frecuencia.

Las tres cifras del envase dicen cuánto nitrógeno, fósforo y potasio trae. Lo que no dicen es a quién alimenta cada abono.

Abono orgánico o mineral para bonsái: lo que cambia

Un fertilizante mineral entrega los nutrientes en sales solubles, disponibles de inmediato. Es preciso, rápido y limpio.

Uno orgánico, como la harina de pescado, la torta de colza, la harina de hueso, el guano o el humus, los entrega en moléculas complejas. Las bacterias y los hongos del sustrato tienen que descomponerlas antes de que la raíz pueda absorberlas. Es lento, impreciso y a veces huele.

Con esa descripción, el mineral parece ganar. La tradición japonesa, sin embargo, usa casi en exclusiva los orgánicos, y el libro da el motivo práctico: las micorrizas.

Micorrizas en bonsái: el socio que el abono puede apagar

Casi todas las raíces de casi todos los árboles viven asociadas con hongos micorrízicos. Sus hifas exploran un volumen de sustrato cientos de veces mayor que el de las raíces y captan agua, fósforo y micronutrientes para cedérselos al árbol. A cambio, el árbol les paga con azúcares.

En pinos, abetos, quercus y hayas forman un manto blanco visible alrededor de la raíz. Si al trasplantar un pino aparece ese fieltro, se deja sin lavar: es su sistema digestivo. En juníperos, olmos, ficus, arces y casi todos los caducifolios el hongo vive dentro de la raíz y no cambia su aspecto, así que pasa desapercibido.

El mayor enemigo de esta sociedad es el fertilizante mineral en exceso. Con mucho nitrógeno y fósforo solubles, el árbol deja de mandarle azúcares al hongo y la colonia colapsa. El árbol queda con raíces incompletas, dependiente del riego con sal. El cloro constante del agua de la red también afecta a esa vida del sustrato.

Los orgánicos sólidos, en cambio, se descomponen despacio, liberan dosis pequeñas y constantes, y alimentan a los hongos. Por eso van como base.

Cómo se pone el abono orgánico para bonsái: cuánto y dónde

Los estándares japoneses que cita el libro son torta de aceite y harinas fermentadas, prensadas en pellets: el Bio-Gold, con un análisis aproximado de 5,5-6,5-3,5, y el Hanagokoro, alrededor de 4-5-2. Se colocan sobre el sustrato y trabajan durante semanas.

Van repartidos junto al borde de la maceta, lejos del tronco, dentro de canastillas de plástico o bolsitas de té. Así los pájaros no se los llevan y se retiran limpios. La cantidad orientativa es un pellet o una cucharadita por cada 5 a 8 cm de largo de maceta.

Se renuevan cada cuatro a seis semanas durante el periodo de crecimiento, y antes si la lluvia o el riego los deshacen. Al levantar una canastilla, a veces aparecen hifas blancas debajo. Es la señal de que vas bien.

El sólido es lento a propósito. Cuando el árbol pide algo más rápido, entra el líquido.

Abono orgánico líquido para bonsái: el complemento

El líquido complementa a los sólidos. Se usa un fertilizante equilibrado: orgánico, como la emulsión de pescado o el extracto de algas, o mineral de baja concentración.

Se aplica a la mitad o a un cuarto de la dosis del envase, cada una o dos semanas mientras el árbol crece, y sobre sustrato ya húmedo. Abono sobre raíz seca: ahí está la quema de manual.

El libro resume su método en cinco reglas del abonado que no se negocian. Dos de ellas caben aquí: poco y seguido, y si dudas, la mitad. Las otras tres dicen cuándo no se abona y qué va de base, y el calendario hace el resto.

Cuándo poner abono orgánico a un bonsái

Un árbol come cuando crece. En los caducifolios, nada al brotar hasta que la primera tanda de hojas endurezca: abonar en plena brotación da entrenudos largos y hojas enormes. Luego, abono creciente hasta mediados del verano.

En otoño cambia la fórmula: poco nitrógeno y más potasio, para que la madera se endurezca y el árbol llegue listo al letargo. En invierno, nada en caducifolios, y nada o casi nada en coníferas. Los tropicales en clima cálido comen casi todo el año, con pausas en los meses más fríos.

Ningún árbol enfermo, recién trasplantado o recién recolectado recibe abono en sus primeras cuatro a ocho semanas: las sales secarían las raíces que apenas empiezan. Si aparecen puntas de hoja quemadas y costra blanca, sobra sal; la guía de clorosis en bonsái explica cómo lavarla.

El Tomo I dibuja el año del abono de un caducifolio y lo pone en una tabla por grupo de árbol, de la brotación al invierno. Pero el calendario fino lo da el capítulo XVI, con la fecha de cada abono en los dos hemisferios.

Abono para bonsái con calor, en coníferas y en pinos

Con el calor extremo, cada grupo responde distinto. Los caducifolios hacen una pausa o comen lo mínimo, las coníferas reducen y los tropicales mantienen el abono si tienen sombra y agua.

En las coníferas el ritmo es más constante durante el año. Los pinos negros en desarrollo son la salvedad: se abonan fuerte antes del pinzado de velas, para que produzcan la segunda brotación.

Un árbol bien nutrido se reconoce a simple vista: hojas de tamaño normal para su especie, verde profundo y parejo, brotes que endurecen rápido. Y bajo la canastilla, el velo blanco del socio que sigue ahí.