Las herramientas para bonsái que hacen falta el primer día son seis: tijeras de mango largo, cortadora cóncava, cortaalambres, rastrillo con palillos, un juego de tres tamices y alambre de aluminio en dos o tres calibres. Lo demás espera al segundo año. Antes de comprar conviene saber qué hace cada una.
Una tienda de bonsái tiene cuarenta herramientas. El Tomo I abre su sección de herramientas con esa frase y con un cálculo seco: necesitas seis para empezar y diez para toda la vida.
Las del primer día son estas: unas tijeras de bonsái de mango largo, una cortadora cóncava, un cortaalambres de punta redonda, un rastrillo o gancho de raíz con palillos de bambú, un juego de tres tamices y alambre de aluminio anodizado. Con ellas se poda, se alambra y se trasplanta todo el primer año.
De las seis, una sola separa el bonsái de la jardinería, y conviene empezar por ella.
Una rama cortada con tijera de jardín deja un muñón o una herida plana que se ve durante años. Con la cortadora cóncava, la herida queda un poco hundida y el callo la rellena hasta la altura de la corteza. Por eso el libro la llama la herramienta que distingue al bonsái de la jardinería.
Se corta sin muñón y sin rasurar el tronco. En ramas gruesas, el libro prefiere dos tiempos: se deja primero un muñón de dos o tres centímetros, una temporada entera, y después llega el corte cóncavo definitivo. Así la savia se redirige y no seca una franja de corteza por debajo.
La herramienta también tiene que estar limpia y afilada, porque un corte aplastado no cierra. Cuándo y qué ramas se cortan lo explica la guía de cómo podar un bonsái.
Para lo fino entra otra herramienta, y para el alambre, otra más.
Las tijeras de mango largo trabajan hojas y ramillas: el pinzado de mantenimiento, la defoliación de un olmo, el recorte de un brote que se salió de la silueta. En el junípero se dejan en la mesa, porque la tijera le deja puntas marrones y ahí se pinza con los dedos.
El alambre del primer año es de aluminio anodizado, blando y fácil de poner y de quitar. Con tres calibres, 1,5, 2,5 y 4 mm, el libro cubre casi todo ese año, y el calibre se elige en torno a un tercio del grosor de la rama.
El cortaalambres de punta redonda existe para la retirada. El alambre se corta espira a espira, sin desenrollarlo, porque al desenrollarlo se rompen brotes y se arranca corteza. La punta redonda lo saca sin morder la corteza. El resto de la técnica está en la guía de cómo alambrar un bonsái.
Las otras tres herramientas del primer día trabajan donde casi nadie mira: debajo del árbol.
El día del trasplante, las raíces finas empiezan a secarse en minutos fuera de la maceta, y nadie tiene tiempo de buscar nada. El rastrillo abre el cepellón: trabaja del borde al centro y de abajo arriba, y desenreda las raíces sin arrancarlas.
Los palillos de bambú hacen dos trabajos. En el trasplante empujan el sustrato hacia el interior del cepellón hasta que topan con resistencia en cada hueco: un hueco de aire bajo el cepellón deja raíces muertas. Y en el riego de cada día, un palillo clavado un par de centímetros dice si el sustrato pide agua.
Los tamices merecen una frase del libro: el primer instrumento de cualquier taller de bonsái, antes que las tijeras, es un juego de tres tamices de unos 1, 3 y 6 mm. Con ellos el polvo se tira, el grano fino va a los shohin, el de 3 a 6 mm a casi todo y el grueso al fondo de las macetas profundas.
Con esas seis se aprende un año entero. El segundo trae piezas para trabajos más serios.
La lista del segundo año del libro tiene cinco cosas. Una cortadora esférica, la knob cutter, para heridas grandes. Unas pinzas jin, que sirven para la madera muerta y para doblar alambre grueso. Alambre de cobre recocido para las coníferas. Una mesa giratoria. Y malla plástica para tapar los agujeros de drenaje.
Cada una responde a una técnica que llega con el tiempo. Con las pinzas se aplasta la corteza de un jin y se tira de la madera fibra a fibra, sin sierra, hasta que el extremo queda astillado como una rotura natural. Con menos grosor, el cobre recocido sujeta más que el aluminio, y además se endurece al manipularlo: es el alambre de las coníferas y de los dobleces serios. La mesa giratoria es el sitio del trabajo largo, el de las horas con un pino delante.
Antes de sumar piezas, conviene cuidar las que ya tienes.
Las herramientas japonesas de acero al carbono cortan como nada y se oxidan como nada. La savia y la humedad las atacan tan deprisa como los hongos ablandan un jin sin tratar.
El remedio cabe en dos frascos y un paño. Después de cada sesión se limpia la savia con alcohol y se extiende una gota de aceite de camelia, el tsubaki, por las hojas del acero. Según el libro, su composición insaturada entra en los microporos del metal. Ahí forma un escudo que repele el agua y que no daña los cortes siguientes. Así cortan durante décadas.
Para empezar, el consejo es acero inoxidable: perdona más y corta un poco menos. Y en pleno invierno, cuando el calendario pide cribar el sustrato para la temporada de trasplantes, toca también revisar y afilar todo.
Queda la lista más útil de todas: la de lo que no hace falta.
El libro le dedica un recuadro propio. Macetas de bonsái caras el primer año: un prebonsái se cultiva en canasta o en maceta de plástico. Pasta selladora importada: hay buenas marcas locales y, en su defecto, un corte limpio en la época correcta cierra solo en la mayoría de las especies.
Tampoco hacen falta los kits de bonsái de semilla en caja, que son un proyecto de diez años vendido como regalo de fin de semana. Y si te regalan el bonsái de centro comercial con piedras pegadas, la instrucción es despegarlas el mismo día, ponerlo fuera y cambiarle el sustrato en la primera oportunidad.
Con seis herramientas y un árbol que perdone se aprende el oficio. Qué cortar, cuándo y por qué, y cómo se trasplanta en nueve pasos con cada herramienta en su sitio, lo trae el Tomo I.
Las herramientas son las mismas en todas partes. Cambia lo que se suma a la caja según tu país y tu clima.
Seis herramientas bastan el primer año y diez para toda la vida.
Deja un muñón o una herida plana. La cortadora cóncava deja una herida que el callo rellena a ras.
Rompe brotes y descorteza. Se corta espira a espira con el cortaalambres.
Se oxida enseguida. Alcohol y una gota de aceite de camelia después de cada sesión.
Seis: tijeras de mango largo, cortadora cóncava, cortaalambres de punta redonda, rastrillo con palillos de bambú, tres tamices y alambre de aluminio de 1,5, 2,5 y 4 mm.
Para quitar ramas dejando una herida ligeramente hundida que el callo rellena a ras de la corteza, sin muñón.
Aluminio anodizado para empezar, caducifolios y tropicales, con un calibre cercano a la tercera parte del grosor de la rama. Cobre recocido para coníferas, desde el segundo año.
Después de cada sesión, alcohol para quitar la savia y una gota de aceite de camelia en el acero. Una revisión y afilado al año, en pleno invierno.
Para empezar, inoxidable: perdona más y corta un poco menos. El acero al carbono corta mejor y pide limpieza en cada sesión.
Una herramienta enseña poco si no sabes qué orden le das al árbol con cada corte. El Tomo I trae la poda con su porqué hormonal, el corte cóncavo en dos tiempos, el alambrado con sus reglas, el trasplante en nueve pasos y la granulometría con sus tres tamices. Con eso, cada pieza de la caja tiene una razón para estar ahí.
Fuente: Hice mi bonsái, Tomo I, cap. VIII (las herramientas que importan; lo que no necesitas comprar), IX (cómo se corta; alambrado), X (cómo, paso a paso), V (granulometría), XIII (cómo se hace un jin; el acero también se conserva) y XVI (pleno invierno), de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 14 de octubre de 2026.
Para podar un bonsái separa dos trabajos: la poda estructural, que decide qué ramas existen y se hace pocas veces, al final del invierno en la mayoría de especies; y la de mantenimiento, que recorta brotes mientras crece. Se corta con cortadora cóncava y se sella el mismo día. Saber cuándo no cortar pesa tanto como el corte.
El alambre sostiene una dirección mientras la rama la consolida. Elige material y temporada según la especie, forma espiras uniformes y vigila la corteza para retirarlo antes de que se hunda.
Para trasplantar un bonsái, espera a que las yemas estén hinchadas y todavía cerradas, prepara todo antes de sacarlo, corta solo las raíces que estorban y ancla el árbol para que no se mueva. Después, semisombra y nada de abono. La fecha exacta de esa yema cambia con tu hemisferio y tu clima.
La akadama para bonsái es una arcilla volcánica japonesa en grano que guarda agua y nutrientes y los va cediendo: es el patrón de oro. Se deshace en dos o tres años y fuera de Japón es cara. En las mezclas la sustituye la arcilla calcinada; la escoria y la pómez ponen el aire, con nombre distinto en cada país.
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