Los cuidados de la orquídea en invierno son tres: menos agua, una noche que no baje de 15 °C junto al vidrio y quietud si ya asoma la vara. Es la temporada en que suele florecer, y también la que más plantas apaga sin que nadie lo note. ¿Dónde está el frío que la frena en tu casa?
Es de noche en Bogotá. En la repisa de la ventana, con la cortina corrida entre el vidrio y las dos Phalaenopsis, un termómetro pequeño marca 17 grados. Del otro lado de la tela, el vidrio está bastante más frío, y una hoja que lo toque o quede a diez centímetros, también.
La Phalaenopsis toma su alimento de noche, y esa toma se frena por debajo de 15 °C. La ficha de la AOS le pide un mínimo nocturno de 15,6 °C. En el altiplano la planta aguanta el frío sin daño visible y deja de producir; se ve igual semana tras semana.
Es la paradoja del altiplano. El día fresco del otoño y del invierno dispara la vara con facilidad, y a la vez la noche demasiado fría junto a la ventana le quita a la planta la energía para construirla. Las dos cosas pasan en la misma repisa.
La solución cabe en veinte centímetros. De noche, la maceta se aparta del cristal o la cortina se corre entre el cristal y la planta; por la mañana, vuelta a su luz. Lo confirma un termómetro apoyado junto a la maceta a la hora de acostarte: por debajo de 15 °C, toca moverla.
Con frío, la corteza tarda más en secarse y la planta bebe menos. La ficha de la AOS da la ventana: en corteza, de siete a diez días en invierno frío, por la mañana, cuando las raíces se ven plateadas y la maceta pesa poco. Si la planta trae el tapón de musgo de tienda, un cultivador español de foro alarga el intervalo a veinte o treinta días en invierno, y el palillo en el centro manda antes de cada riego.
El agua, a temperatura de la casa; la de la llave en invierno sale demasiado fría. Los cubitos de hielo enfrían el sustrato por debajo de 15 °C durante unas horas; en invierno, mejor agua templada. Lo que midió el estudio del hielo está en la guía de cómo cuidar una orquídea.
El abono, el habitual: débil y sin cambiarlo por uno «de flor», que por sí solo no saca una vara. En las semanas en que la noche saca a la planta de su banda de temperatura, agua clara, porque no consume.
Con el agua en su punto, el siguiente enemigo del invierno viene del radiador.
En una casa con calefacción en Madrid, en pleno invierno, el aire de la noche puede quedar por debajo del 30 % de humedad. La Phalaenopsis pide entre 50 y 80 %, y con aire seco abre menos los poros aunque la temperatura sea la correcta.
Un plato ancho con piedras y un dedo de agua, con la maceta encima sin tocar el agua, o varias plantas agrupadas, suben la humedad alrededor de las hojas sin mojar nada. Aparta la planta del radiador y del chorro de aire caliente: una sala con la calefacción alta puede pasar de 29 °C por la tarde, y con ese calor de día la vara no sale.
El aire seco trae además un visitante. Pasa un pañuelo blanco por el envés de las hojas: si deja rayitas rojizas, es araña roja, que prospera con calor y aire seco. Subir la humedad y lavar el envés con agua la frenan. Pero en invierno falta, sobre todo, otra cosa.
El sol de invierno entra con otro ángulo, y la misma repisa cambia de categoría. Por eso la prueba de la mano se repite dos veces al año. A mediodía, con la mano abierta a unos treinta centímetros de las hojas, la sombra tiene que salir gris y borrosa; si casi no hay sombra, falta luz.
En los climas de invierno gris, como Galicia, Asturias, Valdivia o el Buenos Aires húmedo, la temperatura rara vez estorba y la luz sí. La Phalaenopsis va a la mejor ventana de la casa, con lámpara si hace falta, y el Cymbidium se queda fuera, protegido de la helada.
Si la mueves de la mesa a la ventana, hazlo en dos o tres semanas, acercándola poco a poco, para que el sol no le deje una mancha seca. Y no esperes cambios rápidos: pasan meses hasta que sale una hoja nueva más corta, más ancha y más tiesa, la primera hecha con luz de verdad.
Con luz suficiente y tardes frescas, pasa lo que estabas esperando.
La tarde fresca del otoño enciende la vara, y el invierno la hace crecer. Si el día bajó de 23 °C durante unas semanas de otoño, puedes esperar la vara en invierno y las flores hacia el final del invierno o en primavera. Duran de 8 a 10 semanas.
Mientras la vara sube:
Una corriente de aire frío o el chorro del radiador sobre la vara bastan para que los botones amarilleen y caigan sin abrir; la ficha de la AOS lo atribuye a las temperaturas fluctuantes. Y si el invierno llega sin vara, la causa suele estar antes: en un otoño con tardes de más de 27 °C, la flor se corre hasta que el día baje.
En el hemisferio sur el calendario va al revés. El otoño que enciende la vara cae en septiembre–noviembre en el norte · marzo–mayo en el sur, y la flor llega en invierno: de diciembre a abril en el norte · de junio a octubre en el sur. En Argentina coincide con el Día de la Madre de octubre.
En el trópico no hay invierno de temperatura. En el seco, el día fresco llega en el invierno corto y se busca en el cuarto más fresco de la casa; en el húmedo a nivel del mar puede no llegar nunca. Qué fase toca en tu ciudad, con su riego, su abono y su señal, lo ordena el capítulo XVI del libro.
El invierno llega en meses distintos y con peligros distintos: diciembre–febrero en el norte · junio–agosto en el sur. Cada fila da el riesgo de tu zona; el calendario completo está en el capítulo XVI del libro.
Por debajo de 15 °C la planta deja de comer. Cortina o maceta apartada.
En frío la corteza tarda más en secarse: riega por raíz plateada, cada siete a diez días en corteza.
Aire seco y tardes demasiado calientes: menos humedad y ninguna vara.
Los botones buscan la ventana y la vara se retuerce.
La planta suelta los botones. El trasplante espera a la raíz nueva, después de la flor.
Riega menos, según la raíz; aparta la planta del vidrio frío por la noche; sube la humedad lejos de la calefacción y dale la mejor ventana de la casa. Si tiene vara, déjala quieta en su sitio.
En corteza, cada siete a diez días en invierno frío, cuando las raíces se ven plateadas. Con tapón de musgo de tienda, cada veinte a treinta días, comprobando el centro con un palillo.
La ficha de la AOS pide para la Phalaenopsis un mínimo nocturno de 15,6 °C, porque por debajo de 15 °C deja de comer de noche. Es un rango de cultivo: el libro aclara que el límite de supervivencia queda bastante más lejos.
Porque la vara se enciende antes, en otoño, con tardes por debajo de unos 23 °C durante varias semanas. Si ese otoño el cuarto pasó de 27 °C por la tarde, la flor se corre hasta que el día baje.
Mejor no, salvo emergencia. El trasplante va después de la flor, en primavera, cuando asoma raíz nueva; con vara o en flor, la planta suelta los botones.
El invierno es una de las cuatro fases del año de tu orquídea. El libro pone las cuatro en un mismo calendario, con los meses del norte y del sur, la condición que dispara cada una, su riego y su abono, y lo que cambia en cada uno de los cinco climas.
Fuente: La orquídea floreció, Tomo I (reedición ilustrada 2026-09-24): cap. II «La hoja que dice sed»; cap. IV «Lo que pasa después del interruptor», «El calor que apaga la flor», recuadro «Qué hacer este otoño»; cap. V intro, «Los dos umbrales», «Lo que esto explica de otras cosas», recuadro «Dónde pasa la noche tu orquídea»; cap. VI «La regla de la mano»; cap. VII «La regla que sustituye a la etiqueta», «Cómo se riega», «El hielo», tabla; cap. X «Cuándo»; cap. XI «La vara nueva, desde que asoma»; cap. XIII «Los que caminan» (araña roja); cap. XVI fases 1–2, «Si estás en el hemisferio sur», «Los cinco climas»., de Emmanuel Sato. Cada dato de esta guía sale del libro, donde lleva su referencia. Actualizada el 29 de septiembre de 2026.
En la mayoría de los casos, por calor de día o por falta de luz. La Phalaenopsis saca vara cuando pasa varias semanas con tardes por debajo de unos 23 °C; con 29 °C de día no florece, por fresca que sea la noche. Queda saber cuándo llega ese día fresco a tu ventana.
Para cuidar una orquídea Phalaenopsis en casa, ponla junto a una ventana con luz clara y sin sol directo. Riégala a fondo por la mañana cuando las raíces se vean plateadas, deja escurrir y nunca uses tierra. Con eso vive años. Para que vuelva a florecer hace falta otra cosa, y casi nadie la mira: el termómetro de la tarde.
Una orquídea con hojas arrugadas tiene sed. La pregunta es por qué: puede faltar agua en la maceta o pueden faltar raíces para beberla, porque se ahogaron. La hoja se ve igual en los dos casos, y el remedio de uno empeora el otro. Antes de regar, saca la maceta del cachepot y mira abajo.
Las orquídeas para clima caliente y húmedo son las que el libro pone en el balcón de Cancún o de Cartagena: la Vanda colgada, el Dendrobium tipo phalaenopsis, la Cattleya y el Epidendrum. La Phalaenopsis de regalo también vive en el trópico, aunque para volver a florecer pide algo que el calor le niega.
Las orquídeas para clima frío son las que el libro pone en la terraza de altiplano: el Cymbidium, la Laelia anceps, el Oncidium y el Epidendrum de caña; en el jardín con helada, la Bletilla. Muchos Cymbidium respiran de día y piden noches frescas. La Phalaenopsis también vive en una casa fría, dentro y lejos del vidrio.
Los botones de la orquídea se caen por un cambio brusco con la vara ya formada: un golpe de calor, una corriente de aire frío, una sed larga o un cambio de sitio. Amarillean y caen sin abrir. Esos botones ya no abren; los que quedan se cuidan con quietud mientras engordan.
La orquídea en verano está en su fase de crecimiento: saca hojas, saca raíces y come. Riégala cuando las raíces se vean plateadas, que en verano seco puede ser cada dos a cuatro días, abónala débil cada semana y dale sombra luminosa. El riesgo de la estación llega de noche.
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