Cuándo podar frutales: la fecha la pone la madera que da fruto

Cuándo podar frutales: primero, en qué madera dan

En invierno, una rama de durazno sin hoja enseña dos clases de yema. Las de madera son finas y puntiagudas, y darán ramas. Las de flor son más gordas y redondas, a veces en grupo, y darán flor y, si cuaja, fruto. El árbol las decidió meses antes.

De ahí sale casi todo lo que hay que saber sobre la poda. Si cortas en el momento equivocado, te llevas las yemas de flor que el árbol ya había formado, y ese año no hay fruta. En cítricos la distinción se ve menos, porque la flor sale del brote nuevo, pero el principio es el mismo: la flor de la primavera se decidió el verano anterior.

El Tomo I lo reduce a tres preguntas antes de cortar. ¿En qué madera da esta especie: del año, del año pasado, de dos o tres años? ¿Cuándo decide su flor? ¿Esta rama es de las que se quitan en cualquier época? Si no sabes contestar la primera, no cortes. Un año sin podar no mata a ningún frutal; una poda a destiempo se lleva la fruta de ese año y a veces la del siguiente.

Pero no todas las podas buscan lo mismo.

Poda de formación y poda de fructificación en maceta

La poda de formación construye el esqueleto. Se eligen tres o cuatro ramas principales bien repartidas, a la altura que quieres, y se quita el resto. Se hace en los primeros dos o tres años del árbol.

La poda de fructificación mantiene ese esqueleto y renueva la madera que da fruta. Quita lo que sobra, lo que cruza, lo seco y lo que sale por debajo del injerto, y deja la madera del año o la de dos años según la especie. Se hace cada año.

En maceta, las dos tienen una tercera misión que en el huerto no existe: que el árbol quepa y que la luz llegue a todas partes. Una copa cerrada en un balcón vive a la sombra de sí misma. La tijera decide la forma; el tamaño lo decide el patrón, y la fruta, la variedad. Antes de la especie, hay ramas que se quitan sin consultar el calendario.

Qué ramas se quitan en un frutal, en cualquier época

Hay cinco ramas que se quitan en cualquier frutal y en cualquier época en que estén a la vista. Son el primer ejercicio de un principiante:

• Los brotes del patrón, por debajo de la cicatriz del injerto: en cuanto salen.
• Los chupones: brotes verticales y vigorosos, de hoja grande, que salen del tronco o de la cara de arriba de una rama y no dan fruta.
• La madera seca, negra o rota.
• Las ramas que se cruzan y rozan a otra, porque la herida del roce es una puerta para los hongos.
• Las que crecen hacia el centro y cierran la copa.

Cuándo podar frutales de hoja caduca: durazno, manzano y cerezo

Quitar esas cinco es limpieza. Lo demás depende de la especie, y los frutales de hoja caduca se podan dormidos. El durazno da fruta en el crecimiento del año anterior, según la Universidad de Connecticut. En cada invierno sale una parte de la madera vieja, nunca más de la mitad, para que broten ramas nuevas. Lo que no se le hace es una poda fuerte en verano.

El manzano da en ramitas cortas de dos años y más, los espolones. En invierno se le cortan las ramas que se cruzan y los brotes largos de ese año que no se volverán espolón; los espolones se quedan. El cerezo da en madera de dos años y en espolones, y en maceta se poda casi nada: lo seco y lo cruzado.

La fecha la da la fase del árbol. A fin de invierno, con la yema hinchada y todavía cerrada, entra la poda de fructificación del durazno, del manzano y, ligera, del granado. En otoño, con hoja en la rama, nada de poda fuerte en un caducifolio: esa hoja todavía manda reserva a la raíz. El capítulo XI del Tomo I lo reúne en un cuadro de siete especies: la madera que da, la fecha de la poda y la fecha en que no se toca. Pero la higuera y la guayaba van al revés.

Los que se podan después de la cosecha: higuera y guayaba

La higuera se poda al terminar la cosecha, a finales de verano en el norte · a finales de febrero en el sur. La Universidad de Florida lo justifica: así la higuera forma las yemas de flor de la cosecha siguiente. La Universidad de Maryland añade una limpieza ligera a fin de invierno, en marzo o abril · septiembre u octubre, y un pinzado de las yemas terminales a fin de primavera para forzar laterales. En maceta se mantiene con tres o cuatro ramas madre y a la altura de la mano.

La guayaba da en madera nueva. Una poda anual después de la cosecha, bajando las ramas de esa temporada hasta la altura que quieras, hace salir brotes nuevos, y esos florecen. Con poda se mantiene en uno o dos metros, y es de las pocas especies que perdonan un corte fuerte y responden con más fruta.

En el extremo contrario están los cítricos, que piden la tijera casi guardada.

Cítricos y granado: la tijera casi guardada

El Tomo I avisa que no encontró una guía de extensión dedicada a la poda de cítricos en maceta, y trabaja con el principio general. El cítrico florece en el brote nuevo y no necesita poda de fructificación. Se le quitan los brotes del patrón, lo seco y lo que cruza, y se despuntan las ramas más largas a fin de invierno, en febrero · agosto, para que la copa siga redonda. Cortar fuerte atrasa la fruta uno o dos años: la energía de la flor se va en reconstruir ramas. La tijera se limpia con alcohol entre árbol y árbol.

El granado da en espolones de dos o tres años, según Clemson, y la poda fuerte le baja la producción. En maceta se le dejan tres o cuatro troncos, se le quitan los chupones de la base, que saca muchos, y se le deja en paz.

Los demás siguen su propia lógica. La papaya no se poda. El maracuyá (parchita) se conduce en espaldera y pierde, tras la cosecha, lo que ya dio. La frambuesa de fruto en caña del año se corta al suelo después de cosechar. Y todas estas fechas son de un clima con invierno: en el trópico, la higuera se poda después de cada cosecha.